Recyclage
En collaboration avec Free, Corail° a imaginé une paire de baskets à partir de Freebox Revolution recyclées pour célébrer les 25 ans de la marque de télécoms. Une paire de chaussures qui allie éco-responsabilité et design pour proposer une paire de baskets qui souhaite montrer l’exemple.
C’est une collaboration pour le moins étonnante, mais qui a le mérite qu’on parle d’elle. La marque de chaussures recyclées et vegan Corail° créée en 2019, qui utilise habituellement le plastique présent dans les océans pour fabriquer ses chaussures, s’est penché sur une toute autre matière pour une collaboration inédite avec Free. En effet, cette fois pas de plastiques des océans comme matière première mais bel et bien la fameuse Freebox Revolution, connue pour avoir été designée par Philippe Starck en 2010.
Une ambition commune
Depuis sa création, la marque Corail° a fait du recyclage des déchets plastiques provenants des océans son fer de lance, qui lui a permis de recycler plus de 20 000 kg de déchets, traités au sein du Corail° Lab à Marseille. Les matières recyclées sont ensuite utilisées pour créer des sneakers faites à la main dans leur usine au Portugal. Pour cette collaboration inédite avec Free, ce sont les Freebox Revolution qui sont mises à l’honneur. Les télécommandes et boîtiers de la box sont ainsi broyés en Flakes° (flocons), pour être ensuite directement intégrés dans la semelle signature de la marque, qui laisse volontairement des traces de rouge et de noir, propres au design de la Freebox Revolution. Des semelles composées à 20 % de cette matière, complétée ensuite par 80 % de caoutchouc recyclé. Pour le reste de la chaussure, elle est composée à 90 % de déchets plastiques recyclés et d’une enduction à base de maïs, qui constitue un gage de responsabilité et de durabilité, qui lient les convictions communes des deux marques.
Un design qui allie la vision des deux marques
Inspirées du modèle Dream de chez Corail°, les chaussures reprennent en parallèle tous les éléments symboliques à la Freebox Revolution. On y retrouve ainsi l’imprimé « Freebox Révolution » ainsi que le câble Ethernet RJ11 et le Leet Speak, avec le "1337" inscrit sur la languette. Une collaboration qui délivre un message fort, synonyme de l’engagement des deux marques, en témoigne Nicole Carrouset, CEO de Corail° : « Chaque paire incarne notre engagement, tout en rendant hommage à l'univers Free, qui est aussi un acteur de la révolution numérique »
Le recyclage des matériaux est devenu un enjeu majeur pour les créateurs de mode. La remise dans le circuit de matières dont on ne savait pas quoi faire est en train de faire naître un nouveau modèle économique en même temps que cela engendre une nouvelle façon de créer.
Le recyclage ne présente que des avantages a priori. Créer avec seulement de l’existant permet aux uns de se débarrasser d’encombrants stocks alors que les autres peuvent profiter de matières premières à prix cassés et disponibles immédiatement.
Point de départ : la poubelle
Toutefois, la plupart du temps, en s’engageant dans cette chasse au gaspillage, le point de départ d’une collection reste le rouleau de tissu. En créant Ecclo en 2018, Rémy Renard savait qu’il voulait fabriquer un vêtement de mode avec le moins d’impact possible sur la planète mais il ignorait la possibilité de puiser dans les déchets ou les stocks dormants. «En tombant sur une cargaison de 38 rouleaux de 1.908 mètres de denim brut Made in France, juste altéré à quelques endroits, dans une usine des Vosges, j’ai pris la décision de créer une marque de jeans éco-responsable et durable, en ne commandant jamais la production de matières, mais en n’utilisant que de l’existant.» La difficulté pour sa styliste a été de déterminer le mood-board et les premiers modèles avec cette toile brute et très épaisse.
Habituellement, les directeurs artistiques imaginent une silhouette, une ambiance, une posture ; les stylistes transforment ces inspirations en croquis et les modélistes… en modèles. Les sourceurs vont alors chercher les matières qui correspondent parfaitement à l’esprit du directeur artistique, au design voulu par le styliste et compatible aux mesures du modéliste. Avec les stocks dormants et les matières recyclées, tout est chamboulé. « Créer à rebours, une fois le tissu en main, est effectivement un challenge » abonde Claire Alvernhe, la cofondatrice des Hirondelles.
Une originalité de fait
La démarche est similaire chez la marque de lingerie Ré /elle Paris. Sans doute n’aurait-elle pas pris cet accent pointu et audacieux si Eugénie Puzzuoli et son associée Marjorie Dubois n’avaient pas été contraintes de créer en partie avec des chutes. « Aujourd’hui, on attend de nous ces mélanges et ces partis pris que l’on avait faits au départ parce que nous n’avions pas le choix. La très belle soie vert sapin mariée à un tulle crème finement brodés à la main ont été débusqués dans deux hangars différents. Nous n’aurions pas pu proposer, voire imaginer ce niveau de gamme, cette qualité et surtout ce mélange si nous commandions nos matières.»
Laetitia Ivanez, la créatrice de la marque de mode féminine Les Prairies de Paris, s’est également relancée sur ce credo d’une mode plus juste et plus respectueuse. La créatrice pioche dans les stocks de griffes de luxe pour donner accès aux plus beaux matériaux à ses clientes à prix modérés. Les tisseurs et les marques, comble du système vertueux, y trouvent un débouché inattendu pour leurs reliquats, à la fois responsable et solidaire.
Trait d’union
Les start-up qui mettent en relation possesseurs de tissus inexploités et créateurs désargentés mais plein d’idées font florès. Les français UpTrade ou Upcybom pour les tissus de grande diffusion, Sed Nove Studio et Adapta pour les chutes de cuir, rassemblent les matières premières dans des catalogues aussi fournis que ceux des fournisseurs habituels de la mode. La Réserve des Arts, à Vincennes, en région parisiennes, ouvre aussi ses portes aux designers de tout bord, proposant des matériaux souples comme plus rigides. Queen of the Raw à New York, ou The Fabric Sales en Angleterre jouent le même rôle de trait d’union. Tous mettent en relation des tisseurs envahis par les rouleaux dormants et des fabricants, à l’autre bout de la planète, engagés dans « une autre mode ».
Dans le catalogue ressources.green de la Fédération Française de Prêt-à-porter féminin, ils sont légion. D’ailleurs, selon Adeline Dargent, la responsable développement durable de la Fédération, « une grosse poussée de création à partir de matériaux recyclés devrait avoir lieu. L’obligation, au niveau européen, pour une entreprise qui met sur le marché un vêtement, d’inscrire sur ses étiquettes le pourcentage de matières recyclées incluses dans son produit devrait encourager à en utiliser davantage ». Car chacun sait que « si le critère d’achat numéro un est le prix et que juste derrière arrive le style, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la durabilité de leurs achats de mode ». Certains réclament déjà de leurs marques préférées qu’elles se plient à leurs nouvelles exigences vertes et vertueuses.
Une source intarissable
Ce marché attire de plus en plus de convoitise. Mais pas de panique, les stocks dormants et les bennes de recyclage ressemblent à des puits sans fond. Malgré les efforts immenses des industriels de la mode, des tisseurs aux façonniers en passant par les marques et les créateurs, pour calculer au plus juste leur utilisation de matières premières, la source ne se tarit pas très rapidement. Ils sont certes aidés par des outils high-tech, machines de découpes nouvelle génération ou logiciels d’optimisation de placements. Mais l’accident – l’aiguille qui casse, un fil qui saute, le mauvais rendu de couleurs, un dosage inexact des pigments, ou tout simplement des ventes en deçà des prévisions, un directeur artistique qui change d’avis, une tendance qui ne se confirme pas – n’est jamais exclu. Et puisqu’il interdit de détruire ses invendus désormais et que le réflexe de donner ses anciens vêtements à recycler est acquis, la fontaine ne s’arrêtera pas de si tôt.
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